箭头左边 信封 耳机 搜索 Facebook Instagram. 推特 Flickr. 菜单 rss. 播放圈子 iTunes. 日历

肉汁

肉汁是我们的杂志和播客,原始叙述是新鲜,意外和思想的。点击 这里 学习如何投入肉汁。

GOOD FORTUNE

当我遇到了霍普金' John

由Osayi Endolyn(肉汁,2016年夏天)

“什么是Hoppin'John?”我特别询问没有人。它是2013年,我在亚特兰大中东南部的帝国南部担任主人和服务器的助手。 Jason Zygmont在阵容时刚刚在阵容期间发出家庭餐,当时工作人员将讨论夜晚的菜单和即将到来的预订和狼沿着烤奶酪三明治和番茄汤,或蔬菜的Penne Pasta。在帝国南部,厨师治疗肉类,塞内塞片,泡菜蔬菜,手工卷面,发酵热调味汁,以及野花的镊子斗灯泡。家庭用餐必然是没有褶边的。但是那天,杰森对我们享受了一张草药覆盖的鸡肉,高粱蛋黄上的玉米面包和跳跃的约翰。当他消失进入厨房以完成准备服务时,房间里的嗡嗡声都很感激上升。

黑眼豆豆

当我问我的问题时,来自杰克逊,密西西比州的一位退伍军人服务器的达不管珀金斯举着眉毛。 “黑眼豆豆…“他落后了,等待点击。他们没有。他告诉我,南方的厨师用豌豆和米饭制作了霍普·约翰,用洋葱,猪肉和有时辣椒和香料调味。他说,在新的一年的日子里烹饪是祝你在洛杉矶南卡罗来纳州南卡罗来纳州的盘子的起源。

gravy_60_cover_small.
想要在邮箱中的肉汁?成为一个 SFA成员.

我盯着服务碗。内容看起来与我尼日利亚爸爸制作的黑眼豌豆盘相当。它也熟悉了。我妈妈是一个洛杉矶本地人,出生于密西西比州母亲和路易斯安那州的父亲,有时煮熟过黑眼豌豆新年的豌豆。不过,我之前从未听说过这道菜。在一个家庭,一个父母是黑色美国巨大迁移的西海岸产品,另一个诞生于尼日利亚,我想知道这个主食如何,看似植根于西非和非洲裔美国传统,可以逃避我。

这种历史,这历史,已经走过了很远 - 为什么不足以到达我的餐桌?

黑眼豌豆-2

虽然他从未说过这是完全的,但我父亲的厨房哲学,我作为一个孩子学到的,“一个人需要他的空间。”我和我的两个弟弟都没有被邀请参加聚会。当爸爸煮熟时,厨房是他独自一人。我父亲用他喜欢称之为“真正的食物”。有时我会假装渴望获得厨房的进球。我徘徊在冰箱前面的冰箱前面,看着爸爸混合一块番茄酱用切块的白洋葱,然后刮到一个巨型,炙热的锅里,用热棕榈油吸烟。

“我们有什么?”我问一次,拍了一个啜饮。 “站起来,”他在灼热的液体裂纹上说道。他没有达到我的凝视。爸爸只会容忍我徘徊几个时刻,然后在厨房中丧生 - “在这里任何地方。”

对于大型晚餐揭示,我们五个人坐在桦木餐桌上,我父亲的铁幕终于撤回了。我的脚几乎没有放在地板上。我会把脖子起起来,因为爸爸带着管道热的服务碗向我们带来了。在棕榈油进入炖锅后,超过二十年过去了。我明确回忆了结果:一碗明亮的橙色精选汤,标有地面瓜子,枯萎的苦瓜,小龙虾和黑鸡肉。每个地方设置托管了一场捣碎的山药的蒸球。我们会用手指拔出一块脱果材料,将它塑造成一个完美的光盘,然后将EBA浸入我的父亲叫它,进入深味,刺激的刺激。

尼日利亚食品-2
efo rifo与炸鱼和捣碎的山药。

我不知道我什么时候开始识别Jollof Rice,Moin Moin和Akara等菜肴的菜肴。

我不知道我什么时候开始识别Jollof Rice,Moin Moin和Akara等菜肴的菜肴。我的父亲是江户,从来没有召唤过他们那样。他没有想到他准备好作为种族或独特的晚餐。这只是我们吃的一部分,这是20世纪90年代中期的家庭中央家庭中的旋转铸件的一部分,意大利面料,豆腐一切和Moo Shu Pork。尼日利亚的食物出来了,因为这就是我父亲煮熟的一切。

在帝国南部家庭用餐时,我提醒说,尼日利亚食物一段时间没有成为我的曲目的一部分。我几乎不知道在哪里来源成分,少得多如何烹饪经典菜肴。与此同时,我指出,鸿沟,我开始意识到我父亲在那些巨大的金属盆中煮熟的食物,他从记忆中煮熟的食谱,深深连接到巧妙的电镀,劳动密集型新的南方菜肴我已经开始服役,每位entrée$ 30-plus,到帝国南惠顾客。夜晚我遇到了Hoppin'John巩固了这些观察。我感受到了损失和慰借。也许我错过了一些积分的东西。但是霍普赛普的熟悉程度鼓励我。这一世纪老食物故事的一部分属于我,即使我之前没有听过整个叙述。我想填补缺失的部分。

黑眼豌豆3

继我父母的离婚之后,我的兄弟们和我搬出了母亲。一段时间我一直害怕我的父亲。在公共场合,他是迷人,令人生畏和娱乐;每个人都是最喜欢的非洲。在私人,他可能是不可预测的,暴力和不屑化的意思。我生真的不喜欢他。当我母亲离开父亲时,我认为她的决定是必要的一步。他发脾气,“一个女人不能留下她的丈夫。”一个女人可以和我的母亲做过,让我们超过300英里远。但是我父亲的愤怒像阴影一样徘徊在我们身上。过了一会儿,他的饭人的回忆未能召唤温暖的感情。与他一起去了埃苏,山羊肉番茄炖,像下巴,烤椰子和炒的噗噗。当我十五岁的时候,我对爸爸和他的食物迷失了我的味道。

与他一起去了埃苏,山羊肉番茄炖,像下巴,烤椰子和炒的噗噗。当我十五岁的时候,我对爸爸和他的食物迷失了我的味道。

拉各斯或胸围
读“拉各斯或胸围:从尼日利亚到新奥尔良”由Courtney Balestier 肉汁.

2006年,我开始与父亲建立新的关系,近在我们陷入僵局后十一年。作为一个特权制作自己的身份,我开始探索尼日利亚文化对我意味着什么。几年后,当我在帝国南方工作时,这种转变加深了。在阵容会议期间,我们讨论了西非血统的南部成分,就像Benne Seed和Carolina Gold Rice一样。整个地区的厨师正在拥抱和扩展他们的南方身份。突然间,我有一个框架提出关于我自己的南部遗产,父亲的文化的问题,以及我与家庭树两侧分支的食物的关系。黑眼豌豆4成长,我们没有吃料理约翰。我们品尝了Ewa Dodo,一个用鱼,切碎的西红柿和辣椒制成的矮胖的黑眼豌豆炖,并配上炸绿色的植物。用玛吉·肉块立方体的Umami(在西非美食中,它总是关于Maggi - 无论其高钠含量和氢化油),浓郁的炖煮于爸爸在米饭上舀出来的嫩料。对于他的米饭和豆子,他在同一个锅中煮熟。我不知道那时奴隶交易员把黑眼豌豆(或牛豌豆或豌豆)作为整个美洲的非洲奴隶的规定带到了非洲奴隶的规定。在古巴和巴西等国家,他们仍然出现在一系列文化鲜明的菜肴中。起初我没有等同于Hoppin'John,用猪肉和蓬松的米饭,作为家庭和寄托的复杂象征。它只是让我想起了爸爸。我才唯一才知道黑眼睛的豌豆菜肴是我们吃的。

和我父亲谈话现在比以往更努力。不是因为个性冲突或过去的挫折 - 他遭受了多次笔画。多年来,部分面部面部瘫痪和受损的认知功能已经让它几乎不可能理解他以前的冗长和穷人的英语。也许我抓住了他的糟糕的一天,但是当我打电话给他知道他知道跳跃的约翰时,他变得困惑。谈话,片面,逃亡。

我怀疑,就像我遇到过的几个尼日利亚厨师和餐厅的食客,他不会感到震惊,从奴役的西非人的实践中开发了如此多的南方美食。当然,米饭,秋葵,黑眼豆豆和山药可能是我们集体美国烹饪身份的某些部分的神圣。不管。请传递福福。我的父亲没有要求这种知识来定义他的身份。作为尼日利亚历史的复杂,他在故事中知道他的位置,这并不要求强迫迁移的叙事以及随之而来的食物。我认识到,爸爸对自己的自画像感到满意,我只能勾勒出我的一部分。

我觉得我对黑人美国身份无知的闹剧成长为第二代移民的自豪感。

当我在家庭用餐时尝试了我的第一次跳跃,熟悉感得了的。这与我父亲的EWA渡渡鸟的强大味道相似。味道更平稳,更轻。然而,当我的朋友和同事们在玉米面包中扣掉了盘子的时候,我认识到这是我们将植物队的方式进入我父亲的EWA渡渡鸟的方式。我觉得我对黑人美国身份无知的闹剧成长为第二代移民的自豪感。我知道这个舞蹈。我们以前去过这儿。 Hoppin'John和我迟到相遇,但我们是因为回来的时候是家人。

黑眼豆豆

Osayi Endolyn的写作探讨了食物,文化和身份。她的作品出现在牛津美国,华盛顿邮政,华尔街日报和食子。

 Andrew Thomas Lee的照片用katy clune的插图。 


让我们保持联系


注册SFA时事通讯拥有最新内容
直接交付给您的收件箱。