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肉汁

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What’s for Dinner?

家庭烹饪可以 - 并且应该包括印度美食

由Priya Krishna.

四十多年前,在她的第一份食谱中,邀请印度烹饪,Madhur Jaffrey乐观介绍了对美国家庭接受印度食物的乐观介绍:“今天美国人特别似乎有一个伟大的愿望体验”真实“的东西她写道的真实品味,不同的生活方式。 “这是一个充满希望的趋势,引导我相信,如果印度食物永远进入美国,这也许是时候了。”

我最近在一个活动中采访了jaffrey,我读回她的报价。

“我有多错了,”她说,叹了口气。

jaffrey写道以来 印度烹饪邀请,美国印第安人人口从1980年的大约206,000人增加到近400万。

然而印度家居烹饪占据食品出版物,食谱网站和烹饪节目中狭窄的领土。覆盖范围倾向于涉及预期的餐厅票价黄油鸡,Tikka Masala,Naan-适用于家庭厨师。通过他们的多产作品,像jaffrey和cookbook等人一样,朱莉萨尼坚持认为印度食物可能是日常美国家庭烹饪的一部分。仍然,不知何故,许多人都可以看到烤鸡和意大利面的菜肴,因为家庭烹饪的标准,当印度食物时,当特色时,被降级为“项目”烹饪 - 很少有些菜肴在星期二。

印度食物也仍然基本上被“咖喱”这个词在印度殖民化期间欧洲人普及,以描述他们遇到的各种酱汁和炖菜。该术语允许它们在菜肴中擦除区域性或细微差别。它导致了“咖喱粉”,黄色调味料在美国杂货店销售。甚至jaffrey自己,在栏杆反对“咖喱”之后,张贴了烹饪书的标题中的单词只是因为,她告诉我,她觉得她没有其他选择。

杂货店现在销售多个品种的味噌和鱼酱 - 但很少咖喱叶或Chaat masala。这可能与食品出版物有关,这些出版物将这些东亚成分写入消费储层烹饪的消费储藏剂,但忽略了这么多常见的印度成分。美食继续被描绘并被视为复杂,难以执行,过于富裕。因此,家庭厨师不太可能拥抱印度食谱。

Chitra Agrawal,谁拥有一系列名为Brooklyn Delhi的印度调味品,几乎在去年关闭了她公司。她的养老金只是没有卖。因此,而不是专注于泡菜,她仍然远离具有更熟悉的名字和用途的产品:咖喱芥末和咖喱番茄酱。 Tikka Masala-和咖喱味的“煨酱”,类似地依赖消费者认可,是品牌最新的补充。

“没有寻找印度香料的美国不存在。”

这是我写了我的食谱的环境, 印度人 - ish.,今年早些时候出来了。这是关于我妈妈在移民到美国时要做自己的菜肴。植根于德里的童年的印度食物中,但使用了她在德克萨斯州达拉斯发现的成分和口味,我长大。我的母亲没有一整天都在我们的郊区达拉斯家中站在炉子上。在周末,当她从她的工作作为软件开发人员返回时,她将20分钟的晚餐如Dal Chawal和Aloo Gobhi一起拉。她用Feta为Saag Paneer和Roti作为披萨外壳。一旦我开始测试食谱 印度人 - ish.,我决定将这本书定位为进入印度家庭烹饪的无障碍入口点,以及迁移和烹饪演变的故事。

Mississippi牛津顿队厨师队厨师厨师Bhatt表示,这种混合方法可能是美国的最佳方式。他说印度美国人需要直接与他们的遗产和环境说话。印度食物已销售的方式“是我们试图将其销售为远处的东西和异国情调和不同的东西,”他说。 “我们忘记了所有这些都在美国的历史中。没有寻找印度香料的美国不存在。我们不讨论香料贸易对这个国家的形成的重要性。“他指出了南侧鸡蛋,国家队长和皮卡拉利的热门菜肴,所有这些都依赖于南亚的香料。

Cheetie Kumar在北卡罗来纳州Raleigh的Restaurant Garland overs,在那里她在孟加拉机会的肉汤和玉米蛋糕中供应椰子虾。 “她说:”为这些印度餐馆带来个人故事并赋予我们童年时期的回忆,我们妈妈的厨房是第一个迈出“接受印度食物进入自己厨房的厨房的第一步。这不是印度食物的愚蠢 - 这是一个周到,故意的本地化。

因为我们的出版商告诉我们,我们不会在标题中与“咖喱”写书籍。

JAffrey说:“我认为印度食物不会通过各印度国家的区域食物来到美国。我们可能会得到Paneer玉米蛋糕和我妈妈的saag eeta。像Kumar和Bhatt这样的人们“已经从印度食物中取得了真正的想法,并将其成为一种现代的美国饮食方式,”她说。 “那是美好的,如果它来自我们,那总是很好。”下一阶段正在将这些餐厅菜肴转化为周末餐桌。

印度家居烹饪可能永远不会看起来像伦敦 - 那里 - 印度成分更常见和可用。贾夫烈指出,由于殖民化,英国和印度之间的领带更深入。

认为美国只有243岁,而英国有历史千年。美国“刚开始了解食物,”她说。 “我们必须演变料理,我们都将成为其中的一部分。我们有很多人在此事上有所说法。“

纽约大学食品研究教授Krishnendu Ray表示,进化可以模仿美国意大利食品的轨迹。当意大利人于1880年第一次来到美国时,他们的美食被憎恶。意大利食物需要大约100年时间被接受进入美国家庭烹饪的佳能,现在很多家庭都在鞭打一顿快餐时留下几箱面食和一罐直接的西红柿。有充足的时间密集的意大利菜肴,从划线,斯米帕诺 - 而是在美国杂货店,甚至有更多的冷藏馄饨,冷冻茄子Parmigiana和Jarred Tomato酱。意大利美食是便利性的食物。

印第安人在20世纪60年代首先抵达美国的美国。在我们的食物真正居住在美国厨房之前,我们仍有时间。雷说,它可能没有100年来。美国在美国有更多的印第安人,而且那时候有意大利人回来,由于互联网和社交媒体,想法更快地移动。

我属于一代相对较新的挑战者对贾菲耶,萨尼和其他人长期以来试图破解的障碍。 jaffrey告诉我,是我的同龄人不太愿意妥协,我们存在于比她所做的更开放的景观。她说,我们不会在标题中写下“咖喱”书籍,因为我们的出版商告诉我们。她是对的。我们准备拆除厨房墙壁。

Priya Krishna贡献纽约时报,BonAppétit等。她是Cookbook Indian-Ish的作者。

冉铮的插图

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